installer une jauge à essence , possible ou pas ?

Une jauge c'est quand même bien pratique (même si elle n'est pas d'une grande exactitude).
A ma connaissance il n'y en a pas sur les VT, la NTV et la Deauville 650, et certainement sur d'autres de nos V2.
Il paraît qu'il y en a sur certaines CX (les CX turbo, CX650E, ....) , sur les Transalp 700 et sur la PC800. Pour les autres je ne sais pas.

Depuis que je roule en V2 (NTV, Deauville et maintenant VTE) j'en ai marre de toujours devoir surveiller mon kilometrage pour savoir quand je dois repasser à la pompe.
1°)
Pour celles qui en sont équipées, savez-vous où se trouve la jauge à essence et à quoi elle ressemble: aspect, fonctionnement ?  Je n'ai rien trouvé là dessus dans le forum.
2°)
J'aimerais étudier la possibilité d'adapter un système de jauge à essence existant sur ma titine (VT500E).  
    Y en a-t-il qui se sont déjà penchés sur la question ?  Faisable, pas faisable ?  niveau de difficulté ?

Pas simple, il faut installer (fixer) un plongeur dans le réservoir, en sortir les fils pour les relier à la jauge elle même, régler le niveau d'alerte (voyant de réserve), le tout sans compromettre l'étanchéité du réservoir … PAs sorti de l'auberge !

Merci pour ce report de sujet Philippe

Alors oui, comme le dit Pascal, ce n'est pas simple.
Il faut forcément percer le réservoir pour commencer.

J'ai connu NTV et Deauville, mais je trouve que la gestion par soi-même
de la contenance du réservoir sur le VT500E est la plus simple de toutes.

1) Sa consommation reste dans une fourchette contenue.
   Que tu roules tranquille ou énervé par moments, la conso reste dans une même fourchette
2) A chaque plein, tu mets à zéro le compteur journalier.
3) C'est aussi question d'habitude, tu sais que grosso modo, si tu mets 5L d'essence,
   tu peux faire environ 100 kms réserve comprise. (70 kms + 30 de réserve)
4) Le fond du réservoir de la 500 est relativement plat, il est facile d'estimer son
   contenu en ouvrant son bouchon de remplissage et en balançant un peu la moto (légère).
5) La 500 prévient bien quand tu arrives en réserve, elle toussote !
   Avec une autre comme la NTV et sa pompe à essence (la 500 en est dépourvue),
   le passage en réserve arrive bien plus brutalement et surprend davantage.
6) Si jamais tu arrivais en fond de réserve, les cuves de ses carburateurs permettent de
   faire encore 4 kms. (ça te rassure pas, mais c'est du vécu).

Je me doute que tu as déjà une notion de tout ça !

Mais ceci en se posant la question : est-ce bien nécessaire de s’embêter à rajouter une jauge ?

Pour l'anecdote, j'ai une Deauville avec une grosse carburation.
Quand j'arrive à devoir passer en réserve, c'est toujours dans l'urgence,
car la belle ne prévient pas ! PAF ! c'est la coupure !
Sur la pompe à essence, tu tires deux fils pour aller te mettre un voyant au tableau de bord.
Quand la pompe s'excite (et donc que tu touches le fond) le voyant clignotera à vive allure te prévenant.
Je ne sais pas s'il serait facile d'installer une pompe sur la 500 (surtout de la loger),
mais le principe pourrait être le même et tu peux même récupérer le voyant "tail light",
qui ne sert à rien sur cette 500 au tableau de bord.

Merci pour vos messages les gars.
oui la tache s'annonce compliquée, je vais encore réfléchir un peu.
Pour ce qui est d'installer une pompe sur le 500, je ne pense pas. Déjà que je roule sans pompe sur la Deauville....
Au fait, depuis qu'elle n'a plus de pompe je trouve les alertes de réserve moins soudains : elle toussote pour prévenir mais ne me coupe pas les vivres comme c'était le cas avant (avec la pompe). Est-ce un hasard ?  je n'en sais rien. Le 500 toussote moins franchement que la Deauville, pour le coup.
En tout cas, bien vu cette histoire de voyant branché sur la pompe, j'y aurais pas pensé  

Et si certains ont des photos de leur système de jauge (en place ou démontée) je suis toujours preneur, merci.

Philippe a écrit:

depuis qu'elle n'a plus de pompe je trouve les alertes de réserve moins soudains : elle toussote pour prévenir mais ne me coupe pas les vivres comme c'était le cas avant (avec la pompe).

ça parait normal puisque la pompe gave les carbus jusqu'à la dernière goutte.
Par contre, c'est une fausse bonne idée de se passer de pompe sur la Deauville !
Car le bas du réservoir est en dessous du niveau des carbus.
C'est d'ailleurs pour cette raison que la pompe est là !
Bon après, si tu n’atteins jamais la réserve ou ne penche jamais, ça peut le faire.

La VTE par contre, à le réservoir bien au dessus des carbus.

Pour le système de jauge, tu as aussi plus simple, le système par vase communicante...
sans électricité !

Un exemple : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Il y a aussi le système de percer le bidon, souder deux tétines coudées sur le coté  et relier ses tétines par une durite transparente.
Le niveau se vois directement, voir l'exemple sur le lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Je reporte des photos dans ton exemple Doumé :

Merci les gars,  Evidemment, c'est simple comme solution mais assez radical !
Mon bidon est en super état, je n'aurai pas le coeur de lui faire ça.
Je pensais à un truc du genre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  mais pas possible sur le VT5 en raison de la position du bouchon.
J'ai aussi vu ça sur un reservoir de Vmax : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Y'a aussi ces systemes là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]   qu'on trouve d'occase entre 10 et 20 €.
Je vais continuer à creuser

A force de creuser, il se pourrait bien que ça perce !

Sur un autre forum, un bon bidouilleur avait eu l'idée (non concrétisée) d'installer un genre de débitmètre, et de calculer la conso, donc en déduire ce qui restait dans le résa....

Edit: j'ai retrouvé....

SPTOQ a écrit:

D'un point de vue technique je voie 3 solutions :

Implanter un capteur type flotteur WC :lol: dans le réservoir et un indicateur. Peut être pas le plus simple et demande, je pense, un certain savoir faire pour que ça reste étanche. Il y a d'autres moyens comme un indicateur à colonne le long du réservoir.

Il y a quelque temps, j'étais tombé sur des capteurs de niveau à ultrason avec sortie analogique (0->10V) à installer à l'extérieur. Cela demande peut de modifications et c'est réversible. Par contre je n'avais pas trouvé de capteur avec une tension d'alimentation en dessous de 24V (standard industriel).

Autre solution qui est au programme des modifs à venir; la pseudo jauge. Pseudo car elle ne donne pas l'indication de ce qui reste dans le réservoir mais de ce qui a été consommé. En fait il s'agit d'un débitmètre à installer sur la durite d'alimentation des carbus et qui envoie des impulsions en fonction du volume d'essence qui passe. Je pense que pour faire au plus simple, il est tout à fait possible de raccorder le débitmètre à un compteur de vélo et le volume consommé serait en fait les kilomètres . Cela demande juste une mise à l'échelle. Inconvénient du principe, il faut remettre à 0 le compteur à chaque plein.
Ce que je compte faire, c'est plutôt un circuit électronique de comptage/décomptage et conversion en tension pour un affichage soit sur des leds soit sur un indicateur à aiguille. Ce n'est pas pour demain j'ai du pain sur la planche.

sinon, un joli bricolage :

CousinHub a écrit:

Tuto, fabrication d'une jauge à essence pour la Seven

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Cette réalisation est conçue pour le réservoir de la seven fifty, elle devra subir des modifications pour l'adapter à d'autres réservoirs,

   car c'est la longueur de la sonde qui détermine tout le reste !

L'objectif :


           Réaliser une jauge capable d'être installée par le trou de remplissage du réservoir ! pour éviter d'avoir à faire un trou au minimum équivalent
           au diamètre du flotteur. N'oublions pas que la tôle n' offre pas une grande rigidité, plus le trou est important plus il devient difficile de
           garantir l'étanchéité, et à ce niveau la tôle devra être prise en sandwich entre 2 platines rigides. Et c'est exactement ce que je propose ici
           dans un diamètre de perçage plus que raisonnable de 10mm


Le principe :

           
           Le flotteur étroit et léger doté d'un aimant sur le coté, coulisse le long du tube verticale sur toute la hauteur du réservoir
           Creux et étanche, le tube enferme une cascade d’interrupteurs magnétiques "reed ILS" couplés à des résistances en séries,
           18 ampoules reed, 18 résistances de 10 ohms. Le flotteur dans sa descente ferme les contacts un par un, by-passant chacune des
           18 résistances par paliers successifs de 10 ohms capables d'être lu par n'importe quel récepteur de jauge européen de 0/180 ohms.
           ( adaptation possible à d'autres impédances, voir en fin de tuto)

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Proche d'un champ magnétique, les lamelles se magnétisent se collent et font contact

Le nécessaire pour la jauge :

- Un tube de cuivre de plomberie de 12mm de diamètre par 183mm de long
- Une rondelle en laiton de 20mm alésage 10mm épaisseur 2mm (à faire soit même)
- 2 joints toriques
- Un joint de plomberie caoutchouc alésage 10mm
- Une tige filetée M10 en inox de 26mm de long
- Une rondelle métal ou laiton de 20mm (ou plus) alésage 10mm
- Un écrou inox M10
- Un bloc de mousse polyuréthane de 50 x 30mm
- Un tube de cuivre de 14mm de 26mm de long
- Un fil de cuivre de 1,5 rigide (câble électrique) de 20cm
- 18 ampoules reed ILS (je mettrais des liens)
- 18 résistance de 10 ohms couche métal 1% maxi entre 0,3 et 0,5 watts
- De la gaine thermo 2 ou 3 mm 6mm et 10mm
- Une perceuse à colonne (pas obligatoire mais c'est un gros plus)
- De quoi braser (oubliez les soudures à l'étain)
- Un fer à souder
- Un multimètre
- De la colle époxy
- Une bonne paire de lunette, voir une loupe !


La partie mécanique :


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  J'ai utilisé du cuivre mais le corps de jauge peut très bien être réalisé en inox ou autre matériau non ferreux
  résistant aux carburants. Ici c'est donc du cuivre, facile à trouver, facile à travailler.
  Préparez le tube de 12mm coupé à 183mm de long, sur lequel on va braser la tige filetée et la rondelle.
 
  On va tout d'abord percer la tige fileté pour le passage des fils électriques, et c'est là qu’intervient la perceuse à colonne !

  J'explique ici comment j'ai procédé, chacun faisant avec ses habitudes et son outillage :
 
  Pour être bien centré je fais tourner la pièce dans le mandrin avec le foret fixe dans la presse
  Le top c'est d'avoir un 2eme mandrin fixe en dessous, car il est toujours centré aux changements de forets.
  Plus on perce avec du gros diamètre plus on est centré grâce à la rigidité du forêt, mais c'est de l'inox et c'est dur !  
  Perçage final à 6mm, avec un fraisage aux extrémités pour casser l'angle vif


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  Décapez le tube à l’intérieur sur 1 cm puis brasez la tige en laissant dépasser 16mm de filets, le décapant est obligatoire ici !
  Le tube doit être coupé propre et d'équerre. Ensuite on brase la rondelle laiton en la pressant bien d'équerre sur le tube.

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Le flotteur :

  Le top pour réaliser le flotteur c'est la mousse de polyuréthane, attention c'est assez cher, le mieux serait de pouvoir récupérer une chute

  Je l'ai tourné à vitesse rapide sur la perceuse à colonne. J'ai commencé par découper un bloc grossièrement à la scie cloche, que j'ai percé à
  10 pour emmancher un tube de 12 à force servant d'axe à serrer dans le mandrin. Ensuite J'ai calé une lame (lame carbure de porte outils)
  dans l’étau fixe de la table et descendu par passes de 1mm pour réduire à 40mm de diamètre. J'ai ensuite fait le trou de 12 sur le coté pour
  le logement de l'aimant, à grande vitesse également et sur 10mm de profondeur. Toujours à grande vitesse et forêt de 12 j'ai réalésé le trou
  d'axe pour pouvoir par la suite emmancher de force une bague de cuivre de 14mm.

Bague de flotteur :

  La bague devra coulisser parfaitement sur le tube. J'ai hésité à la mettre, mais l'élasticité de la mousse oblige à faire un trou super net, et au
  minimum de 13mm pour que le flotteur ne croche pas et soit bien libre. Il est vrai que la bague crée un poids supplémentaire, mais elle apporte
  de la stabilité au porte à faux créé par l'aimant fixé sur un coté.
  Si ça vous est possible, essayez tout de même de réduire l'épaisseur de cette bague pour gagner du poids, ma ligne de flottaison obtenue
  correspond pile à l'axe du flotteur. L'épaisseur du flotteur fausse les niveaux réels aux extrêmes plein et vide, il se pose au fond du réservoir
  avant quel le niveau 0 soit atteint, et se retrouve complètement immergé en position haute.
  La ligne de flottaison à l'axe est donc un bon compromis.

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L'aimant :

   Une petite explication s'impose car il est sacrement important cet aimant, c'est d'ailleurs pour ça que je suis passé de 10 ampoules reed prévu au départ à 18.

   L'aimant rayonne sur toutes ses faces, il fait son office en passant devant l'ampoule mais aussi quand il passe au dessus et au dessous avec une coupure
   entre les 3 positions. c'est normal puisqu’à ce moment il présente ses faces opposées de ses extrémités. J'ai testé 2 aimants face à face mais décalés sur
   la hauteur pour élargir le champ mais c'était la cata !!

Grossièrement il devait se passer un truc dans ce genre là :

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J'ai donc utilisé un "loqueteau magnétique" de mobilier comme celui-ci



   L'avantage c'est que le flux est concentré devant lui grâce aux lamelles métalliques. On le placera sur le coté au centre du flotteur en faisant un trou de

   diamètre 12 par 10 de profondeur. Attention il est impératif que les platines métalliques soient placées à l'horizontal.

   dévissé de son support il faut le couper en longueur pour l'amener à environ 9mm, on gagne en poids et sa puissance est plus que suffisante.

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Partie électronique :


   Électronique est un grand mot ici, ce ne sont que des soudures "en l'air" de reed et résistances.

   Les reed : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

   Les résistances : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]


   On dénude un fil de cuivre rigide de 1,5mm d'une vingtaine de cm de long qui servira de support principal. On peut l'étamer sur sa longueur quitte à
   le passer à la toile fine pour ôter les bavures et surplus d'étain.

   Il faut commencer par souder toutes les reed en les décalant toutes d'un quart de tour à chaque fois
   puisque celle-ci se chevauchent. (voir schéma plus bas)

   En phase descendante du flotteur, quand une reed se colle, celle qui se trouve au dessus  reste en contact sur un peu plus de 2mm de descente

   C'est maintenant que les lunettes ou la loupe vont être très utile !  Regardez bien sur le schéma qui suit, le chevauchement des ampoules  pile à la
   naissance des lamelles :

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   Entre la première et la dernière reed j'ai 15,6cm, arrangez vous pour respecter cet écart.

   Chaque reed est soudée queue du haut sur le fil de 1,5

   l'ensemble forme une sorte d'arbre en colimaçon. Attention d'utiliser une pince plate pour légèrement tordre les queues, l'ampoule reste fragile
   si on force à son bord

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   Une fois terminé, assurez l'isolation de la queue inférieur qui ne doit pas toucher le fil centrale. Pour ça utilisez des petits morceaux de gaine thermo  
   rétractable comme le montre le schéma qui suit :

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   Ça permet en même temps de sécuriser chaque ampoules sur la tige principale.

   Ensuite soudez les résistances en série sur chaque queue de reed, notez que la résistance de tête est en parallèle avec la première reed, ici inutile
   d'avoir une ampoule qui nous mette en contact les 180 ohms des R en séries.

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   On ne voit pas les R qui se trouvent derrière mais elles sont bien là, je me suis arrangé pour qu'elles dépassent un peu sur mon dessin !!
   Notez également que la dernière reed ferme le contact direct, soit 0 ohms.

   Soudez ensuite un morceau de fil de cuivre 1,5 comme je l'ai fait en bas, la ou se rejoignent les dernières reed et R. Sécurisez les deux avec
   de la gaine thermo.


Il est temps maintenant de vérifier que tout ça fonctionne !!


   placez délicatement la sonde dans le tube par le haut, en laissant dépasser les 2 fils de 1,5, et descendez doucement la sonde jusqu’à la butée.

   Avec l'ohmmètre vérifiez que vous avez bien 180 ohms quand le flotteur est à raz du sommet, et 0 ohms quand il est en buté basse.

   Si toutes les cotes sont respectées ça doit marcher !!



   Maintenant on va faire un repère de position sur les 2 fils rigides par rapport à la base de la tige filetée après un petit réglage.


   Quand le plein de carburant sera fait le flotteur touchera le haut du réservoir, il sera complétement noyé par le carburant.  
   Tant que le flotteur ne descendra pas l'affichage indiquera le plein. donc arrangez vous pour placer la sonde dans le tube de telle sorte que, dès que
   l'on descend légèrement le flotteur de sa position haute, l'ohmmètre affiche 170 ohms.

   A ce moment repérez la position de la sonde (hauteur des fils de cuivre par rapport à la base ) et vérifiez que nous avons bien 0 ohms en position basse.


Option voyant de réserve:


   Ce n'est pas obligatoire mais personnellement je l'ai fait, ça permet de rouler directement avec le robinet en position réserve, inutile à ce moment
   d'attendre que la moto ratatouille pour faire la manip en roulant !! Mais pour le cas ou on souhaite conserver sa "réserve mécanique" on va s'arranger
   pour que l'allumage du voyant soit synchro avec le réel niveau de cuve.

   J'ai repéré qu'il restait environ 27mm d'essence de réserve, et je souhaitais que le voyant s'allume un peu avant, soit 30mm
   Pour ça bien entendu j'ai repéré la ligne de flottaison du flotteur en ordre de marche dans de l'essence. J'ai donc ajouter une reed qui se déclenche
   à ce moment précis des 30mm par rapport à la base de la jauge. Il se trouve que cette reed se trouve exactement à la même hauteur que l'avant
   dernière reed de la sonde, celle qui correspond à l'avant dernier palier de 10 ohms. Par contre cette reed supplémentaire perd le contact magnétique  
   quand le niveau descend très bas puisqu'il nous faudrait au minimum 2 ampoules pour couvrir la distance des 30mm. La place est limitée surtout
   à cet endroit de la sonde ou le passage est plus étroit, et je me suis dis que l'extinction du voyant qui se fera après le palier 0, devra être
   le signal d'alarme,  il sera grand temps de faire le plein !!!



   Vous l'aurez compris je ne peux pas donner de cotes standards pour la position de cette reed, chacun devra faire le test !! On peut toutefois
   décider d'allumer  cette led à l'avant dernier palier sans tenir compte du niveau de cuve, ce qui serait dommage c'est qu'elle s'allume après le passage
   en réserve (sauf évidemment si on roule en constante position réserve au robinet ) !!!  

   Ici opération simple, il suffit de rabattre une queue de reed quasi contre le verre de l'ampoule de souder un simple fil sur chaque queue, protéger avec
   du thermo puis de coller avec une goutte de cyano à l'endroit voulu sur la sonde, il faut juste faire attention que les fils ne risquent pas de gêner au
   passage plus réduit de la tige creuse et que tout risque de contact avec le reste de la sonde soit écarté.

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   Maintenant vérifiez une dernière fois que toutes les soudures sont parfaites puis enfermez l'ensemble dans une gaine thermo, attention elle ne doit pas
   gêner au passage plus étroit de la tige filetée creuse. Placez la ensuite dans le tube jusqu'au repère de hauteur fait précédemment et bridez la avec un
   scotch par exemple.

   Pour finir il faut coller la sonde dans le tube pour l'immobiliser. Personnellement  j'ai rempli le tube de silicone en cartouche en coupant la buse de façon
   à ce qu'elle ne rentre pas trop profondément dans le tube, puis j'ai comprimé jusqu’à ce que ça sorte de l'autre coté !
   Pour finir dégagez le silicone encore frais sur 1,5cm (jusqu’à la sonde) pour étanchéifier avec de l'époxy qui résiste aux carburants.

  J'avais pensé à mettre un fil ou chainette fixé à la sonde pour faciliter son démontage, j'ai donc profité en mettant l'epoxy dans le haut du tube, d'y glisser
  un fil de cuivre que j'ai replié à 90° au montage. L'extrémité est accessible depuis le remplissage et sa rigidité ne risque pas de gêner le flotteur.

   Voila pour la jauge !! Je complèterais pour l'installation dans le réservoir !

   Il reste ensuite la partie récepteur coté instruments ! Plusieurs solutions, du simple au plus compliqué. L'intégration dans le compte tours impose de revoir
   les fonds de compteurs, c'est ce que j'ai choisi ! Par contre je n'ai pas intégré dans l'emplacement dispo dans le compte tours. Comme j'ai refais mes fonds
   j'ai changé l'angle des aiguilles pour quelque chose de plus symétrique, ce qui m'oblige à placer l'aiguille de la jauge en bas dans l'axe.
   L'important c'est d'opter pour un mano qui fonctionne de 0 à 180 ohms !  

  Après réflexion on peut très bien changer d'impédance en mettant d'autres valeurs de résistances pour adapter la sonde à un autre mano !!
  Ça ne change rien niveau conception et surtout ça permet d'adapter n'importe quel mano de récupération du moment qu'il est choisi avant
  et que l'on connait sa plage et son sens de fonctionnement ! Oui le sens, les mano US fonctionne à l'envers (240/33 ohms par exemple) mais la
  modif est simple.

 

   ... à suivre

La suite donc ...

CousinHub a écrit:

Les résistances et les ampoules sont enfermées dans un thermorétractable l'ensemble noyé dans du silicone, le tube à une certaine élasticité vu qu'il n'est fixé que d'un coté sur une tôle peu épaisse et baigne dans un fluide et le réservoir monté sur silentblocs... je ne pense pas que ça vibre !!  

et enfin:

CousinHub a écrit:

Ça marche !!  

 Bravo et merci Denis pour toutes ces infos !
Le systeme a l'air d'avoir fait ses preuves, et ça ne me parait pas insurmontable.
A présent que j'ai le pain et le couteau, il ne me manque plus que le beurre pour faire les tartines
Je pense me lancer début 2020, pour le moment j'ai trop besoin de la bécane au quotidien.
Vous aurez bien entendu droit à un petit reportage.

leskoi a écrit:

A présent que j'ai le pain et le couteau, il ne me manque plus que le beurre pour faire les tartines

ce qui sous entend que tu as du pain sur la planche ?

Je n'ai rien de concret à proposer mais juste en terme de réflexion, un totalisateur de débit carburant en sortie de pompe pourrais donner une idée du carburant restant dans le réservoir...

bonjour,
je regarde depuis quelques temps les différents articles sur les jauges essence... petite reflexion.il n'est pas possible d'installer une jauge essence d'une deauville 700 sur une deauville 650 ou meme une jauge essence d'un autre modéle ?

Laurent !

Les 650 et 700 Deauville sont différentes sur bien des plans.
A priori, on pourrait installer n'importe quel système de jauge sur la 650.
Reste qu'il faudra très probablement percer le réservoir ou pire....

Bonjour,
effectivement percer un reservoir n'est pas anodin mais si on met en place le systeme jauge avec les joints d'origine je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème ..l'idée c'est surtout d'éviter d'inventer l'eau chaude... si une jauge existe chez honda pour la 700...pourquoi ne pas l'adapter?

Bonjour, personnellement, je ne me suis pas casser le teston, j'ai fait un bossage au robinet d'essence de ma deauville, j'ai installer un contact fin de course dessus, et mis un voyant rouge (une diode) à côté du tableau de bord. Ce qui fait qu'elle s'allume lorsque je passe sur la réserve. Cela me permet de ne pas oublier de penser de faire le plein.

Il y a mieux et plus simple dans ce cas ! (voir même plus discret)
Installer au tableau de bord, une led avec résistance directement en parallèle sur la pompe à essence.
Quand celle-ci s'agite, c'est que l'essence vient à manquer.
Que ce soit avant de passer en réserve ou en fin de réservoir.

Il n'est d'aucun intérêt de faire cette installation, car dès que le moteur est en fonctionnement la diode va s'éclairer, car la pompe est sous tension, c'est pour cela que j'ai fais mon système.

T'es bien sur de toi !
J'ais fait le test, ça fonctionne !
La led clignote et quand le niveau vient à manquer, le clignotement s’accélère.

Je l'ai installée lorsque j'ai eu des problèmes de pompe. donc J'avais mis une led provisoire, avec un voltmètre pour voir s'il y avait des coupures, sur tout un trajet de130Km. Ceci, pour savoir si réellement ça venait de ma pompe. Il n'y a eu aucune coupure, donc ça venait bien de ma pompe, et j'en ai profité pour installer la diode pour la réserve, c'était du provisoire qui dure depuis 6ans. voilà l'histoire.

Excuse moi mais ce n'est pas clair.