Alignement de la roue AR : méthode sans prise de tête

Je suis l'heureux propriétaire d'une Deauville, mais pas que...
Depuis que le monde est monde, et que je bricole mes deux roues (à peu de choses près la même durée) je me suis toujours pris la tête lorsqu'il s’agissait d'aligner la roue AR après réglage de la tension de la chaine.

J'ai été séduit par le principe du laser Monkey  (pince à fixer sur la couronne, avec faisceau laser projeté sur les maillons de la chaine, voir cette vidéo):



Mais pas particulièrement séduit par son prix (+/- 40 euros + port) en fonction de la qualité de fabrication.

D'autres solutions sur le même principe existent, un peu mieux finies mais à un prix encore plus prohibitif (de l'ordre de 80 euros):



Pour une dizaine d'euros, mon système perso:

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Composé d'une pince achetée 3 euros au brico du coin, d'un stylo laser à 7 euros et d'un O-ring de ma réserve (ou de tout autre lien élastique un peu ferme...).

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La pince se place en appui sur la couronne,

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On la fait pivoter de telle manière que le faisceau parcourt les maillons du plus proche au plus éloigné de la couronne, et on ajuste le réglage du tensionneur du côté opposé jusqu'à alignement. Blocage de l'axe et dernière vérification!

J'ai toujours fais l'alignement à l’œil du temps ou j'avais des mob à chaine.
On voit vite si la roue est de travers.

Merci Pierre pour l'astuce !

tempus fugit a écrit:

J'ai toujours fais l'alignement à l’œil du temps ou j'avais des mob à chaine.
On voit vite si la roue est de travers.

Même sur une grosse cylindrée, lumière d'une torche pour plus de recul et c'est vendue.
Mais il est certain qu'avec un faisceau laser le réglage est plus fin, pour un très gros rouleur c'est très bien.
Mon voisin qui roule en VFR fais presque 35000 km /ans son kit chaîne est mieux amortis

Interessant !
Perso je viens plaquer l'axe de roue au fond de la gorge et je fait le même nombre de tour de chaque côté sur les écrous de réglages pour faire la tension de chaine.

Moi je mesure au réglet la longueur de l'axe fileté qui ressort à l'arrière des tendeurs.
Je fais en sorte d'avoir la même longueur des 2 côtés.

Sans être mécano, j'aurai jurer que l'alignement se faisait avec la roue avant ??? histoire de ne pas rouler en crabe, de rouler droit quand le guidon est laché ??

Bonjour et Hervé !

Si on utilise ta méthode, comment vas-tu t'assurer que ton guidon ne tourne pas pendant la manip ?

A moins que ta fourche soit vrillée, on a toutes les chances que le bras oscillant soit aligné
au reste de la moto !

Donc on aligne la roue arrière dessus, c'est aussi simple.

Bonjour, voila, j'ai deux barres assez longues pour aller jusqu'à la roue avant, maintenues avec deux serre joint sur la jante arrière, comme les deux barres dépassent la roue avant, je vois si la roue avant n'est pas droite et pas dans l'alignement, ainsi je peux régler la roue arrière même si le bras oscillant a du jeux, ou le cadre tordu ou la fourche tordue, dans tout les cas mes roues se trouvent alignées ??? Pour que le guidon ne tourne pas, y a toujours un poto sur la moto pendant que je fais le réglage !

Perso je trouve que vous vous casser la tête pour pas grand chose.
c'est pas un mauvais alignement de 1~2mm (0°4')qui va ce sentir (et 2mm ca se vois sans appareil)

entre la souplesse du cadre/fourche/ bras oscillant, la roue arr plus large que l'avant, qui fait que des que l'on met un peu d'angle les roues ne sont de toute façon plus alignées.

Avec un mauvais alignement même d'un mn y a plus de risques de louvoiement surtout avec de grandes roues. Danger ! Et 2 barres carrées bien droites en bois, 2 serres joint se trouvent chez tout les bricolos, ainsi qu'un poto et 2 bières !

Chacun sa méthode.

C'est sur, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !

c'est sur que le cardan règle ce problème facilement