Géneralité sur la partie cycle

Sur le Forum nous parlons beaucoup de modifs de filtre a air, échappement, réglage carbu qui vont avec, et c'est un minimum, on trouve de plus grosses modif en cherchant un peu

sauf que avoir un moteur qui tourne bien et fort, dans une partie cycle qui dandine et freine pas. c'est un coup a finir au tas

mais avant de finir au tas, il y a également le plaisir de rouler, et personnellement je m'amuse bien plus avec 50cv lorsque la moto va vraiment ou je veux, bien plus que si j'avais 100cv mais sans jamais être sur de réussir a freiner au virage suivant

Je vais partager ici ce que je sais, soit par mes lectures, ou expérience personnel. et dans l'ordre de ce qui est le plus facile au plus technique:
- Les pneus
- Les freins
- L’amortisseur/La fourche


Les Pneus

Je ne vais pas m'étendre sur les choix de gommes, puisque trop subjectif. chaque pilote a ses préférence, certain aime les pneus qui préviennent par une glisse progressive d'autre ont horreur de ça.
On rajoute la dessus la dessus les exigences de durée de vie, des pneus qui s'usent en 3000km lorsque l'on en fait 10000km/ans ça demande un certain budget
Mais cela n’empêche pas de faire attention a certain point tout de même:
prendre un pneu "sport" alors que l'on roule tranquille (ou dans le Nord/Bretagne ) n'est pas la meilleur solution, puisque le pneu n'arrivera pas a monter a sa température idéal de fonctionnement. pour info en rallye routier lorsqu'il pleut, les haut de tableau roule en pneu gt/sport (road4, roadsmart3 etc...).
inversement même lorsque l'on roule fort dans le sud un pneu gt/sport fera très bien le boulot, leur plage de température est très élargie maintenant, et a moins de rouler sur piste et déjà fort, il est difficile de les mettre en défaut.

Un pneu vieillit même lorsqu'il ne roule pas. la date fabrication est inscrit sur le pneu a coté du signe DOT une série de 4 chiffres. les 2 premier indique la semaine de fabrication, les 2 suivant indique l'année.
au delà de 5ans un pneu commence a perdre ses performances. il ne devient pas mauvais pour autant, mais ses défauts vont ressortir.
au delà de 10ans, le mélange de gommes aura perdu une grande partie de son élasticité, l'été sous le soleil ça fera certainement encore l'affaire, mais au froid sur une route humide c'est souvent la glissade assuré

Maintenant parlons pression: celle des pneus pas celle au bar

les constructeur ne prennent aucun risque est affiche maintenant la pression maximum d'homologation du pneu, pneu importe la moto, et son chargement.
exemple: le cbf du petit 500 au gros 1000 c'est la même chose pour tout le monde en solo ou duo c'est 2.5b/2.9b  
si vous regardez les flans de ces pneus pour y lirez : poids maxi 236 a 250KPa pour l'avant et 390kg a 290KPa (2.9b) pour l’arrière.  
bref c'est pas avec ces pression que l'on a la meilleur tenue de route   c'est juste qu'ils assurent leur arrière

la difficulté avec la pression est de trouver le bon rapport entre la chauffe de la gomme, la surface en contact avec le bitume, la chauffe de la carcasse, et confort

concernant la carcasse c'est assez simple, a moins de faire de la 4 voie, sinon le simple fait de s'incliner dans les virages fait que l'on ne fait jamais travailler le même point sur le pneu, donc pas de surchauffe de la carcasse possible ( c'est pas pour rien que l'on descend en dessous de 2bar lorsque l'on roule sur piste)

plus la pression est élevée, plus la surface de contact est petite (moins d’adhérence) , mais la température de la gomme est plus élevé (plus d'adhérence, jusqu’à la température optimale de la gomme).
inversement une pression plus faible-> augmentation de la surface de contact, mais baisse de la température de la gomme
et bien sur selon votre conduite, la gomme ne montera pas a la même température

pour simplifier en usage normal le mieux est autour de 2.3av/2.5arr,
cela permet de garder la gomme a une température correct, tout en maximisant la surface de contact et en préservant le confort. et ceci peut importe votre conduite,le type de route empruntée ou la météo

J'avais enregistré un tableau (je ne sais plus chez quel constructeurs)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
on y vois que même chargée si l'on ne roule pas au dessus de 160km/h une pression de 2.5b suffit amplement pour le pneu arrière

Personnellement je suis a 2.2av/2.4 l'été, et je remonte a 2.3/2.6 l’hiver,

Les freins

Comme pour les pneus, le choix des plaquettes est large: mais on retrouve en général 3 catégories:
-route (organique)
-route/sport (que ce soit de la piste ou du tout terrain) semi-métal ou métal fritté
-sport (métal frité)
et dans la catégorie sport, il y a encore plusieurs choix

comme pour les pneus, ça ne sert a rien de prendre des plaquettes sport si vous avez une conduite cool, ou pour faire de l'autoroute. car elles ont besoin d'atteindre une certaine température avant d’être efficace.
inversement pour arriver a faire dépasser la température critique des plaquettes organique, il faut déjà vraiment rouler très fort.
avantage des plaquettes route/sport c'est qu'elles offre en général un peu plus de mordant, mais au détriment de l'usure

L'entretient

sur des freins a tambour, tout les 20000km (ou au changement de pneu ) il faut démonter le tambour :
- contrôler l’usure des garniture
- dépoussiérer tout l’ensemble (attention a ne pas respirer les poussières)
- graisser très légèrement la came, l'axe, et le câble
-si les garniture sont glacées, vous pouvez légèrement les poncer
bien sur tout cela sans solvant, ni essence. le nettoyant frein est parfait pour ça

Pour des freins a disque:
tout les 2ans ou 20000km changement complet du liquide de frein, nettoyage extérieur des pistons d’étrier, et on repousse les pistons complètement

pourquoi changer le liquide de frein: tout simplement car il s’oxyde, et se charge d'humidité. et donc son point d'ébullition diminue progressivement. et plus le liquide a un point d'ébullition élevé au départ plus il se dégrade vite.
       sec        humide (1ans)
DOT 3 205 °C 140 °C
DOT 4 230 °C 155 °C
DOT 5.1 270 °C 191 °C

donc au bout d'une année même le meilleur liquide de frein est déjà moins bien que le moins bon, je vous laisse imaginer des liquides qui ont 5-10 ou même 15ans

en plus comme il s’oxyde, il va faire un dépôt boueux, qui bien sur ne partira pas lors d'une vidange tardive, mais qui finira par attaquer les différent joint lorsqu'il faudra repousser les pistons pour un changement de plaquettes .

le nettoyage et repousse des pistons, sert également a éviter que les poussières de frein et la crasse en général s'accumule sur les pistons, les fasses rouiller, ou bouffent les joints.

si cela est fait tout les 2ans maxi, c'est 2~3heures de taf pour un petit bricoleur, un bon mécano le fait en moins d'une heure, ça coûte 10€ de liquide de frein. et vous avez des freins a 100% fonctionnel pour très longtemps.

un étrier grippé c'est au minimum 75€ de pièces (si les pistons ne sont pas a changer) et plusieurs heures de main d’œuvre.


La suite plus tard il est l'heure d'aller au lit

Chuis d'accord.

Pour la pression des pneus c'est surtout une question de poids de la moto.

Une Guzzi ne roulera pas bien avec une pression trop faible tandis qu'une Transalp 600 peut rouler avec 2kg AV et AR en solo non autoroute.

C'est un très bon résumé je trouve.
C'est aussi une bonne idée de regrouper la question en un seul sujet.
D'autant que l'ensemble a déjà été traité séparément en long et en large sur le forum.
Ou du moins, nous nous efforçons d'en rappeler les principes à tout bouts de champ...
(n'est-ce pas Johan et Renaud ? )
...Mais on n'a jamais pris le soin d'en faire un sujet unique.

C'est bien cool, c'est la partie cycle ou j'en dis le moins !

Et pour cause, je n'y comprends pas toujours grand chose !

Renaud42 a écrit:

Chuis d'accord.

Pour la pression des pneus c'est surtout une question de poids de la moto.

Une Guzzi ne roulera pas bien avec une pression trop faible tandis qu'une Transalp 600 peut rouler avec 2kg AV et AR en solo non autoroute.

Justement non le poids m’influence que très peu la pression "optimale". tant que l'on ne descend pas en dessous de la pression sécuritaire pour la carcasse

en revanche sur une moto plus lourde on sentira beaucoup plus le pneu travailler, et il faut que le pneu travail car les suspension ne peuvent pas tout faire seule. c'est techniquement impossible .

Ben si.
2.3 AV et 2.5 AR c'est trop pour une moto légère/lente et c'est pas assez pour une moto lourde/rapide.

2.0 AV et 2.3 AR sur une Transalp 600 c'est tout de même assez différent de la "base" 2.3/2.5

oui et non
si tu prend la moto même moto, que ce soit avec un pilote de 50kg ou avec 200kg de chargement tu ne changera que très peu la pression, pour le même type de route.

sur les anciennes motos c'est la forme/taille du pneu qui impose de diminuer la pression, car entre le pneu 90/90 (130/80)du transalp et le 120/60 (180/55) de la Guzzi, si tu veut garder la même surface de contact au sol bien sur tu n'as pas besoin de la même pression, mais le poids n'a rien a voir la dedans.
Pour preuve une AT avec ses 225kg a besoins des même pressions qu'une transalp avec 30kg de moins

Ah bon...

En tout cas j'ai bien une moto moto

Moi je me contente de la pression recommandée par le constructeur !

Encore faut-il avoir un bon manomètre de pression.
Par exemple celui de mon mécano donne 0.3 k de plus que le mien qui est lui égal à celui de la station du coin.
Du coup je ne sais plus quelle pression est juste.
Faudra que je trouve une autre mesure pour comparer.

Serge, faut toujours vérifier que le niveau indiqué par un trait sur le verre, avec parfois la mention 0.25l, est bien atteinte par le liquide pour avoir la bonne pression. Par ailleurs, pour la plupart la bonne pression est le demi mais pour certains c'est le sérieux ou la pinte.

Il est recommandé de ne pas dépasser deux pressions d'affilée pour ne pas indisposer la maréchaussée et accessoirement éviter de se vautrer.

A je comprends mieux la chose.

ça en fait des pressions !