Vtr 1000 F : Diverses améliorations : modif en roadster p4

le filtre c'est la marque Dna trouvé sur lbc pour 40€, celui d'origine c'est 45€ donc pour le même prix je me suis pas poser de question
le filtre d'origine c'est celui avec la grille métallique, celui en coton est en dessous avec les deux petit couvercle découper dans celui d'origine.
tout les filtre coton sont sans c'est deux morceaux mais KN par exemple les fournis directement, peut être que le vendeur a oublier de me les envoyer
il est bien en accordéon mais bcp moins de surface que l'origine


Pour la vidéo c'est plus pour l'autre forum ou ils sont nettement moins calé en mécanique que ici.
ils sont plus adepte des motos de moins de 6 ans avec passage en concession

Ok pour la précision de la vue des filtres sur tes photos.

mais dis moi si je te comprends bien, ton nouveau filtre porte bien aussi une grille pare-feu ? n'est-ce pas ?

Johan a écrit:

il est bien en accordéon mais bcp moins de surface que l'origine

On ne s'en rend pas bien compte sur les photos.
Peut-être que la différence n'est pas tellement énorme ?
Peut-être une compensation due à la nature différente du filtre.
Voir qu'il y a une différence entre vitesse des gaz et débit.

Johan a écrit:

Pour la vidéo c'est plus pour l'autre forum ou ils sont nettement moins calé en mécanique que ici.

Le tuto ou je l'ai rajouté s'adresse justement aux novices.
ça le fait bien !

le carré filtrant fait la même dimension mais il y a 2 fois moins de plis

ce qu'il reste du filtre d'origine
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donc donc une fois déplié le filtre coton est beaucoup plus petit

Te resteras donc à voir si tu obtiens un fonctionnement correct du moteur, après tes modifs.
A tous les régimes.
Souhaitant pour commencer, que tes réglages des vis de richesse ne passent pas hors cotes.

Voila donc le montage des poignées chauffantes et du câblage électrique.

donc je commence par retirer les poids en bout de guidon, qui contrairement a ce que l'on pourrait croire ne sont pas juste la pour faire jolie, mais c'est pas le sujet pour l'instant
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ensuite je décolle les poignées d'origine, j'utilise un long tournevis, légèrement huilé. je l’insère entre le caoutchouc et le guidon et je fait bien tout le tour, pour bien tout décoller, et le caoutchouc se retire tout seul
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je nettoie pour retirer toute la colle sur le guidon, et je fait un premier montage sans colle pour m'assurer que rien ne gênera (passage câble, levier d'embrayage/frein) en particulier sur la poignée des gaz
Je trouve également une place pour le boitier de contrôle déporté, et le fixe directement avec le double face fournis
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Si tout est OK, je met la colle sur le guidon, et fixe définitivement les poignées
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Reste le câblage électrique.
Sur la plupart des poignée chauffante récente il suffit de brancher en direct sur la batterie. et elles détecte quand le moteur ne tourne plus et s’arrêtent au bout de quelques minutes pour ne tout finir avec une batterie a plat.
Dans mon cas, je veux également monter une prise 12V, et passer mettre le phare sur relais, il me faut donc ramener une alimentation suffisamment puissante a l'avant de la moto.
et bien sur que l'alimentation se coupe toute seul lorsque la moto est arrêtée
il faut donc :
- un relais
- un fusible
- du câble de taille correct (6mm“ dans mon cas)

Je tire le câble principal de l'avant a l'arr de la moto, le mieux étant de repasser la ou passe le faisceau électrique de la moto
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J'ai dégoté des relais 30A avec fusible moins de soudure a faire c'est toujours bon a prendre
Pour la connectique du relais j'ai récupéré sur un ancien faisceau moto le connecteur, j'ai plus qu'a souder les câbles entre eux
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Je préfère souder directement plutôt que sertir sur des cosses, ça tient mieux dans le temps
Ne pas oublier de tout protéger pour éviter les court circuit, le mieux étant de la gaine thermo, a défaut du scotch électricien fait l'affaire
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Sur les photos on peut voir les deux gros câbles rouge, un qui va directement a la batterie, l'autre c'est celui qui va a lavant de la moto.
La masse est simplement reprise sur la vis qui tient le relais au cadre
Et pour le contrôle du relais je repique un +12v après contact sur le boitier d'allumage que l'on vois a droite

Pour distribuer a l'avant j'ai récupérer un répartiteur a visser. en attendant de trouver mieux ça fera l'affaire
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ensuite je m'occupe de l'avant et du relais pour le passage Code/Phare.
Pour souder les cosses, j’étame le fils, j’étame la cosse, je sertie et soude le tout ensemble
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Pour la prise 12V je lui ai trouvé une place sur le dessus du compteur rien de compliquer pour la brancher, il n'y a que 2 fils, un + et une masse
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Je range tout au mieux derrière le compteur et ça passe inaperçu. Toutes les masse sont reprise sur le T de fourche inférieur
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Voila s'en est fini de la partie électrique.

La fin se rapproche. il me reste:
- nettoyer (dérouiller) le collecteur et le remonter
- régler les carbus
- trouver une fourche
- purger et nettoyer le frein avant

Ça devrait être bon pour fin février, et ça ne sera pas trop tôt car ça me manque un tout petit peu les bonnes vibrations

Johan a écrit:

je commence par retirer les poids en bout de guidon, qui contrairement a ce que l'on pourrait croire ne sont pas juste la pour faire jolie

Oui, des masselottes quoi !

Merci pour le partage, joli boulot, c'est propre.
même si j'aime moyen le scotch "électricien".
Une photo à l'envers, c'est pas bien grave.

Bravo Johan !

Aujourd'hui nettoyage du collecteur échappement

Avant:
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Apres un peu d'acide, du papier grain 300, gomme a poncer 600 et pas mal d'huile de coude. J’obtiens cela.
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il est bien attaqué par endroit mais pour une bécane de 10 ans je ne me plaint pas

éh oui, le bon vieux chrome d'autrefois, n'existe plus de nos jours.

Pour l'acide, qu'as-tu utilisé et comment ?

C'est un collecteur en inox, mais de l'inox bas de gamme. donc qui rouille quand même

Des gants
de l'acide chlorhydrique appliqué au pinceau
je laisse agir quelques minutes
j'essuie avec un chiffon
ensuite huile de coude et papier grain 300.

je recommence au endroit ou l’oxydation est un peu plus tenace.

et je fini le tout a la gomme 600.

un gros rinçage a l'eau pour retirer les restes d'acide

Rinçage à l'eau ?
A l'eau déminéralisée ?

Et après ce petit traitement dont tu parles, ça tient bien dans le temps ?
ou peut-être le mieux pour que ça tienne dans le temps, c'est de passer un vernis haute température par exemple ?

Je me suis souvent battu avec la rouille sur mes tubes de pots, alors ça m'intéresse !

Merci pour les détails amigo.

non a l'eau normal, l’idéal serait d'utiliser une solution basique, mais vu le peu d'acide que j'utilise, un rinçage abondant suffit.

pour la durée dans le temps quand tu vois que le collecteur neuf finit couleur rouille en quelque année et moins de 20000km.

Je pourrait pas faire quelque chose qui tient longtemps quand des le départ ça ne tient pas

le Problème du vernie c'est que ça a tendance a faire jaune crado avec le temps. a choisir je préfère frotter tout les ans.
si c'est fait regulierement je me contente de l'huile de coude pour lui mettre un coup de neuf

Ok merci.
Bin je fais bien de poser les bonnes questions moi !

Je note, l'huile de coude, y'a que ça !

Beau travail.

Un détail, as-tu vérifié que la bride dans la sortie droite a bien été éliminée?

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Salut Chris,

Une bride dans l'échappement ?

Mais pourquoi seulement sur une sortie ?

Ca, je n'en sais absolument rien.
Les tubes (coupé droit) sont emmanchés puis soudés.
Les trois collecteurs que j'ai eu entre les mains avaient tous ce rétrécissement.
Je l'ai viré sans me poser de question. Sur mon 2003, ça fait 35000 kms sans pblème.

Le collecteur est une pièce potentiellement fragile en cas de chute.
Sur la deuxième machine (1998) que j'ai acheté, je n'arrivais pas à remonter un des deux silencieux sur sa platine jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il avait été (mal) ressoudé. Changement de collecteur, problème réglé.

Merci de ces renseignement ami motard.

J'ai même pas réussi a retirer le manchon qui va du collecteur au silencieux, alors pour voir si il y a une bride ou non

Bin te voilà prévenu alors !

Apres 1 mois a patienter     mes hydraulique de fourche sont enfin partis. Ca serais bien qu'ils arrivent d'ici samedi, j'aurais de quoi m’occuper ce weekend  
 
Le fj c'est sympa de temps en temps, mais c'est quand même moins fun que mon V2. sans parler de la tenue de route perfectible

C'est clair !

Hallelujah le V2 !

moto tout juste terminée de remonter hier matin et pas loin de 375km pour valider le travail effectuer  

- Partie cycle -> c'est déjà nettement mieux, il reste a peaufiner le réglage mais les réactions sont normales  
- Moteur -> maintenant que tout la cavalerie est lâchée, ça tracte franchement jusqu'en haut du compte tour  
- carburation -> la y a du boulot sur la richesse au ralenti car c'est beaucoup trop pauvre  au point que a froid hier soir elle a eu du mal a démarrer même starter a fond

Mais ça fait du bien de rouler avec 

J'ai les photo du remontage de la fourche, je détail ça ce soir ou demain, cette aprem je roule :)

Roule mon poto ! roule !

Ps : peut-être revoir tes gicleurs de ralenti ?

si déjà j'avais un revois d'angle pour pouvoir régler ça serais un bon début. car pour l'instant j'ai laissé les réglages que j'avais avant de démonter

Question a 2€, pour enrichir on serre les vis c'est bien ca?

Un renvoi d'angle ? comprends pas

Citation :

pour enrichir on serre les vis c'est bien ca?

Non, c'est l'inverse. (enrichir = rajouter de l'essence - desserrer / appauvrir = rajouter de l'air - resserrer)

Cette semaine, j'ai remonté ma fourche.
je passe sur ce qui a déjà été expliqué avant, c'est a dire:
- retirer la fourche des T
- ouvrir les tubes
- vider l'huile
- retirer les cartouches hydraulique

On démarre donc avec l'hydraulique d'un coté et le tube/fourreau de l'autre
comme je voulais vérifier que mes tube soit droit, pas le choix il faut les séparer du fourreau, c'est la même opération pour changer les joints spy.

on commence par retirer le cache poussière a l'aide d'un tournevis plat.
en dessous on trouve un circlip qu'il faut retirer 
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une fois le circlip retirer on voit le joint en dessous il faut tirer des coup sec sur le tube pour le séparer du fourreau
on as donc maintenant toute la fourche démonté: tube/bague de guidage/rondelle maintient/joint spy/circlip/cache poussière/ fourreau
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On en profite pour vérifier l’état des bagues de guidage fixe et mobile, car c'est elles qui fait que le tube coulisse correctement, sans jeu
elle doivent être sans rayure sur la partie qui coulisse, extérieur pour celle qui est sur le tube (mobile), intérieur pour celle qui se met dans le fourreau (fixe)
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exemple d'une bague usé prise sur un autre forum
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Comme tout est bon Bagues/tube/fourreau/joints je vais pouvoir tout remonter en ne changeant rien :) 
Pour commencer bien nettoyer le fond du fourreau car on y retrouve généralement une boue bien degueu (c'est que des petite particule métallique du a l'usure des différente pièces).
Ensuite j'huile correctement, et je place le tube avec sa bague dans le fourreau.

je place la bague fixe (huilé également) et je la rentre en force a l'aide de l'outil qui va bien.
La je vais me faire pourrir par mon pote tcarpo car il m'a dit qu'il avait ce qu'il faut.  Mais j'ai pas pensé a lui demander avant et j'était pressé de la remettre sur ses 2 roues.   donc bricolage avec un bout de tube pvc légèrement agrandi pour pouvoir passer autour du tube
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je tape jusqu’à ce que la bague soit bien a fond, et normalement le tube doit coulisser sans accrocher d'un bout a l'autre
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Je met la rondelle et je fait la même chose avec le joint spy ( attention il a un sens, la grande lèvre vers le bas)
je remonte le circlip et le cache poussière.
Je remonte la cartouche hydraulique toute neuve avec sa rondelle,et du frein filet.
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Maintenant et avant de remonter le ressort, je peut remplir d'huile,dans la rtm c'est écrit 448ml d'huile 10w / niveau 130mm
je mesure donc 400ml   que je verse dans le tube (l’expérience m'a appris que lors d'une vidange simple si on met la quantité indiqué, on se retrouve toujours au dessus du niveau)
je revisse le bouchon de fourche et je pompe plusieurs fois pour que l'huile se mette bien partout,et déjà la c’est beaucoup plus freiné que avant (la vidange n'avais que 7500km)
ensuite je mesure le niveau, l'huile doit être a 130mm du bord du tube lorsque celui ci est tout en bas
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Je peut maintenant remonter le ressort, et tout refermer
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Je fait la même chose avec le 2eme tube et je remonte tout sur la moto.

Pour les curieux voila les 2 petits pistons hydraulique qui vont freiner le passage d'huile lors des mouvement de fourche. est ce sont les petites lamelles en acier qui définissent le comportement de la fourche en fonction de leur rigidité et de leurs nombres. 
Voila ça a le diamètre d'une pièce d'1€ et ça fait toute la tenu de route de la moto (c'est la même chose dans un amortisseur)  
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une vidéo pour montrer l’état des tiges hydrauliques (désolé pour la qualité)




Bilan après 600km ce weekend, sur des revêtement différents:
- sur les bosses c'est raide mais ça reste a sa place,pas de guidonage, ni de coup de raquette
- sur un billard, c'est royal. je peut ouvrir en grand même sur l'angle et sentir le travail du pneu arr  

Bref j'ai enfin l'impression de rouler sur une vtr, et pas sur un gse dans lequel on aurait fait la connerie de mettre 100cv  

Il reste maintenant a faire le réglage carburation complet et en profiter tout l'été  

Les éléments de ta fourche, ne semblait pas si moche au premier abord !
Combien avait de kilomètre ta bécane déjà ?

Rappelle moi, elle avait cogné cette fourche ?

(j'ai un trou de mémoire d'un coup ! )