Vtr 1000 F : Diverses améliorations : modif en roadster p4

Oh que si c'est bien différent !
Sur le Deauville les carbus, c'est du 36,5.... sur le VTR du 46 (si ma mémoire est bonne)

Pas pareil du tout hein !

Voui voui voui !!!
J'ai jamais ouvert un VTR, avec les photos ta pas repère

Alors les brides sont au milieu de la pipe, mais elles se retirent sans trop de difficulté donc c'est tout bon
Les pipe sont identifier 72kw soit une bride a 98cv.
Pour le gain je pense plus comme doumé entre 5 et 10cv, peut être un peu plus avec le filtre et les pots, ca me ferais passé de ~98cv a une peu plus de 110cv une fois tout bien réglé

La seule grosse prepa (fiable sur les chiffres) que je connaisse c'est une prépa faite par Oscar Rumi pour le championnat super-twin, avec de grosses modifs: piston HC; Aac; Culasse retravaillé, il gagnait moins de 25cv par rapport a une moto d'origine

Pour les carbu c'est du 48mm avec une réduction a 45mm a l'entrée de la culasse.


En ce qui concerne la boite a air il y a un manchon rectangulaire qui redescend prendre l'air a hauteur du renfort du cadre, donc l'air qui est aspiré vient de dessous la boite au milieu des cylindres.
L'idée serait de refaire un manchon qui se sépare, passer dans les ouvertures du cadre de chaque coté et aller prendre l'air directement dans la tête de fourche.
et si possible mettre 2 filtres dans la Tdf, ce qui me coûterai bien moins cher que un filtre coton en place de celui d'origine (150€)

Il te faut chercher des manche rigide style (durites d'eaux)
Et l'idée d'y installer des filtres en conne en bout
Je trouve abusé le prix du filtre d'origine

Oui effectivement, faut gratter un peu partout pour avoir un gain conséquent.

Pour les brides des pipes, c'est gagné des chevaux en haut mais pas seulement !
Tu devrais trouver la moto plus prompt à tous régimes.

Pour la nouvelle entrée d'air, faut garder un coude !
Que l'entrée ne soit pas face à la route.

Et pour les cornets, je ne suis pas pour du tout, m'enfin faut voir à l'essai.
Le carénage pourrait leur éviter l'air en direct.

Bonsoir,

Je trouve ton topic intéressant.

Quelques trucs que j'ai découvert (je roule en VTR depuis 8 ans):

Dans ta liste, pas de trace de contrôle du jeu aux soupapes ni de changement des tendeurs de distribution .
Qu'ils soient mécaniques ou d'origine Honda, les changer ne serait pas inutile sachant que tu ne connais pas l'historique de la moto. C'est d'autant plus facile que tu as démonté la rampe de carbus. Il ne te reste qu'à déposer le radiateur gauche.
Gaffe quand même si tu te lances dans l'affaire, la distribution se décale (très) facilement.
Solution: marquer chaines et pignons à la peinture quand le repère de vilo est en position, les solidariser avec rilsans ou fil de fer, ne sortir qu'un AC à la fois.

Pour les carbus, ils sont très sensibles aux mauvais réglages. La première chose à faire est de changer la membrane du robinet, ça t'évitera de perdre beaucoup de temps ensuite.
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Les aiguilles s'usent à cause de la très grosse dépression et de leur longueur de translation. Les Dynojet ont la réputation d'être peu durables. Chez Honda c'est bien mais cher (+/- 50 € l'unité). même prix pour les diffuseurs. On peut les régler avec des rondelles nylon résistantes aux hydrocarbures.
Modifier la boîte à air avant d'avoir un moteur réglé tip-top en configuration standard est un pari risqué. Dans un premier temps essaie peut-être d'avancer pas à pas sinon tu risques de te perdre.
Les KN donnent des résultats mitigés (cf. site VTR anglais). J'ai essayé, il est rangé sur une étagère.
Le VTR a du couple à mi-régime, l'important est de le garder sans consommer 15l/100 avec 115 db.
Pour la patate en haut, le VTR étant faiblement comprimé (9/1), l'histoire est possible mais il faut investir un paquet et ce ne sera jamais un SP2 en version libre.

Pour la partie cycle, sauf si tu veux changer de modèle de fourche, il est important que tu retrouves des éléments amortisseurs en bon état. Le préparateur ne pourra pas faire du neuf avec du vieux. Si l'un est tordu, l'autre a dû aussi se prendre un choc.
Au fait, tu as contrôlé la géométrie de ta moto?
Un truc important à regarder avec minutie, c'est l'état du carter moteur au niveau de l'ancrage du Pro-Link (fissures) sur les motos accidentées.

Pour faire tenir un VTR par terre, il faut du temps et pouvoir régler au plus fin l'accord AV/AR. Fournales fait des très bon produits mais pas très faciles à faire évoluer sans retour atelier (le SAV est excellent).
Un amorto avec précharge déportée, réglable en compression et détente est plus facile d'accès. J'ai tourné autour pendant six mois avant de trouver un truc sympa, adapté à ce que je fais (départementales avec du relief) avec un Ohlins et des ressorts Hyperpro.

Je n'ai aucune vérité, simplement essayer de te faire gagner du temps.

Si ça peut t'aider...

Bonsoir

Même si certaines parties de ton message ont été évoquées par ailleurs sur le forum,
un complément d'info, ou tout du moins un rappel, est le bienvenu !

A propos des Kits Dynojet, même son de cloche pour ce qui concerne les autres V2 que représente notre forum.
Plus commercial qu'autre chose.

En tous cas un grand merci à toi pour ton intervention.
Chris !

Merci Sébastopol pour tes infos

Citation :

Dans ta liste, pas de trace de contrôle du jeu aux soupapes ni de changement des tendeurs de distribution .

J'ai pas mit dans la liste car ca rentre dans l'entretient courant comme le changement de pneu etc...
Mais c'est déjà en cours avec quelques photo, les mesure sont faite, et hors tolérance sur l'avant. J'ai pas encore démonter les aac donc je note tes conseils

Citation :

Pour les carbus, ils sont très sensibles aux mauvais réglages.

au niveau des carbu tout a l'air d'origine, aiguille/gicleur entonnant au vu de ma conso et des échappements, par contre les vis de richesse sont régler a 2.5tour av et 2.75 arr (1.5 et 1.75 d'origine si je ne me trompe pas)

donc a part les gicleurs qui auront peut être besoin d'un point de plus sinon je ne change rien

Citation :

Pour la partie cycle, sauf si tu veux changer de modèle de fourche, il est important que tu retrouves des éléments amortisseurs en bon état. Le préparateur ne pourra pas faire du neuf avec du vieux.

j’espérais que un préparateur ai l'ensemble hydraulique en occasion ou au moins un bon plan autre que chez Honda, mais niet. donc soit je me trouve une fourche d’occase en parfait état. soit je m'assure que mes tube fourreaux sont OK et je rachète les hydraulique
Et je préférerais éviter de monter une fourche d'une autre moto, justement pour éviter de déséquilibrée l'av/arr sans parler du coût (T sur mesure, frein, roue,etc...)
Pour l'accord av/arr une fois que j'aurais les pièces définitive ça passera chez un préparateur, il faut savoir rester humble, chacun son metier

Citation :

Au fait, tu as contrôlé la géométrie de ta moto?
Un truc important à regarder avec minutie, c'est l'état du carter moteur au niveau de l'ancrage du Pro-Link (fissures) sur les motos accidentées.

J'ai pas fait de contrôle précis, en revanche j'ai fait le tour de tout les ancrage moteur,BO, Pro-link, colonne de direction, ainsi que sur les soudures importante et je n'ai rien vu (fissures, soudure refaite)
donc a moins que le cadre soit vriller, sinon tout a l'air bon

Citation :

Fournales fait des très bon produits mais pas très faciles à faire évoluer sans retour atelier

c'est ce que le préparateur m'as dit également. très confortable et léger mais galère a régler car l'amorto soit passer chez eux a chaque fois. donc c'est vrai que je partirais certainement sur autre chose

pour l'amortisseur tu as ça très bon retour des utilisateurs et abordable
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pour la fourche sur le bon coin ce n'est pas ce qui manque

Le handicap du Shock c'est qu'il n'a pas la précharge déportée (j'en ai un sur une autre machine)...

shaft-racing m'a également conseillé shock-factory, pour lui le meilleur rapport qualité/prix pour une moto routière (pour les pure pistard c'est autre chose).

honnêtement la précharge déporté je m'en fiche un peu, je roule 95% du temps seul, donc pas besoin de toucher la précharge une fois réglée.
Je comprend que ça puisse être beaucoup plus utile pour quelqu'un qui passe de solo a duo avec bagagerie

Citation :

pour la fourche sur le bon coin ce n'est pas ce qui manque

pour le vtr il n'y en a pas tant que ca
et encore moins pas trop loin de chez moi pour que je puisse la voir avant

je post enfin ce que j'ai fait ce weekend.
je remeci au passage mon poto angevin tcarpo (il est pas sur le forum, il roule en FZR, personne n'est parfait ) pour l'axe de biellette et l'entretoise de roue en alu

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Voila l'entretoise de roue en alu. 150g de gagné sur une masse suspendu . Ca parait peu, mais quand on sait qu'une paire de jante légère permet de gagner ~500g par roue, mais que ça coûte un bras :shock:

une fois tout le bras oscillant remonter j'attaque la partie mecanique:
contrôle et réglage des jeux aux soupapes:
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on ouvre les bouchons de visites pour pouvoir caler le moteur a la bonne position
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une fois les pistons au point mort haut compression ,on fait les mesures de jeux avec les cales d’épaisseurs
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les tolérance pour le vtr sont 0.16mm +ou- 0.03 pour l'admission et 0.31mm +ou- 0.03 pour l'echapement
ce que j'ai mesuré sur la mienne:
cylindre avant:
             admission 0.15 et 0.10
             échappement 0.24 et 0.25
cylindre arr:
             admission 0.15 et 0.16
             échappement 0.29 et 0.29

démontage des Arbre a Came avant ce weekend pour savoir quelle pastilles de réglage je doit commander.

Johan a écrit:

:shock:

Grillé !
Ce code smiley n’existe pas sur notre forum !

Merci pour le report de photos.

Tes jeux soupapes avaient quand même pas mal bougés dis-donc !

Même pas vrai
en même temps je l'ai préciser des le début

johanvdb a écrit:

comme je participe également a un autre forum plus régional, je vais faire du simple copier/coller de ce que j'écrit la-bas.
Mais ca permet de diversifier les avis et conseil que l'on peut me donner

les jeux ont déjà était fait a l'arr car il y a de la pâte a joint sur le cache culbu, a l'avant il doivent être encore d'origine.
Donc avec 35000km, les jeux sont hors tolérance mais pas non plus choquant.

Oui Johan, je le sais bien, je te charriais !

Moi je trouve que tes soupapes avaient quand même bien bougé !
A se demander si ça avait été fait correctement à la révision constructeur des 20ooo !

Je continue mon petit bricolage

Vu les valeurs mesurées sur le cylindre avant il va falloir régler tout ça, donc démontage des arbres a cames.

dans l'ordre:- je détend la chaîne de distribution (ya pas de photo du tendeur)
- j’accroche correctement la chaîne de distrib pour ne pas la voir finir au fond du moteur
- je retire le palier de l'aac échappement
- je peut retirer l'aac
- je fait la même chose pour l'aac d'admission

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ensuite je retire les petit godets et je retrouve en dessous les fameuses pastilles qu'il faut changer pour régler les jeux
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normalement les pastille sont identifier de 120 (1.2mm) a 245 (2.45mm) par pas de 0.025
dans mon cas il n'y a plus d’inscription donc il va falloir mesurer a l'aide d'un palmer ou d'un comparateur.
pour savoir quel pastille remonter, il suffit de faire un peu de math
(jeu mesuré + pastille trouvée) - jeu theorique  = nouvelle pastille
dans mon cas pour la soupape d'admission: 0.10+1.975-0.16=1.915
la pastilles disponible la plus proche c'est 1.925 ce qui me donnera un jeu de 0.15mm

il ne reste plus qu'a rendre visite a votre concessionnaire préféré pour acheter les pastilles.
si il est sympa ça ne vous coûtera rien, car il échangera vos anciennes contre les nouvelles (des anciennes qu'il a démonté lors d'un précédant réglages), sauf si il doit commander du neuf

en attendant mes pastilles; bah oui j'ai du commander du neuf

je termine de remonter la chaines et mon carter de PSB. et comme j'ai une peu arraché les joints au démontage j'ai plus qu'a en refaire.
pour cela il faut : - une boite en carton fin (celle de vos céréale préféré fait très bien l'affaire)
-un crayon
-un bon cutter

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on trace les contours du joint et on découpe tout simplement
attention quand même au bout de doigt, ne pas faire comme moi prendre la lame a main nue
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et il suffit de remonter le tout
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dans une grande majorité de cas c'est très bien pour remplacer les joints constructeurs sans aucune fuite, dans mon cas je vois même pas a quoi il sert

Il sert a faire propre quand la chaîne tourne !

Joli taf l'ami ! une bonne chose de faite !

J'aime bien ton portique maison en bois !

Et pour les tendeurs ? usés ? les remplaceras-tu un de ces quatre, par ceux de meilleure qualité dont on parle par ailleurs sur le forum ?

portique maison?? je vois pas de quoi tu parle

Pour les tendeur je vais modifier ceux déjà présent. taraudage + un petit ressort pour rattraper le petit jeu final et éviter de trop tendre la chaîne
j'attend d'avoir fini la modif pour tout poster d'un coup

Je parle du portique qui retient les chaines de distrib avec des tendeurs à crochets !

Ok pour les tendeurs de distrib revus sauce Johan. Impatient de voir ça !

c'est pas du bois. c'est le cadre de la moto qui est un peu crado

Sur celle-là ?



Mince, j'avais pas reconnu !

Mais ou sont mes lunettes....

alors pièces reçu ce samedi donc weekend remontage

malheureusement j'ai fait moins de photos car une fois lancé et concentré pour pas faire de bêtise, bah on pense pas a faire les photos

Donc on met les nouvelle pastille a leurs places et on remonte les aac en faisant attention a ce qu'il soit bien en place. il y a toujours des repères il suffit de les placer au bon endroit
sur le vtr les repères sont FE et FI pour Front exhaust et Front Intake pour le cylindre avant et RE RI pour l'arriere.
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on peut remonter les paliers en les serrant a la main
on remonte également le tendeurs, qui vont être modifié car d'origine ils sont plutôt fragile, J'attend que mon potes me fasse mes axes filetés. merci a lui
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on fait faire plusieurs tour au moteur a la main, si ça bloque a un moment c'est que on a mal calé quelques chose, donc on vérifie tout les calages.
si ça tourne bien, y a plus qu'a serrer tout au bon couple,
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ensuite on peut remonter les couvres culasses, sans oublier de mettre un petit peu de pâte a joint.
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Vous remarquerai qu'il manque quelque chose sur les couvres culasses.
c'est sont les prise du système anti-pollution PAIR. comme je le supprime, je vais boucher ça avec une simple plaque en alu.

Pour l'instant je ne peux rien faire d'autre sur le moteur, donc je m'occupe d'autre chose.

Nettoyage et purge du frein arrière
Donc je démonte l’étrier, je retire les plaquettes et je nettoie a fond
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Pour les produit j'utilise du pétrole desaromatise, moins cher que le nettoyant frein et contrairement a l'essence F ça ne bouffe pas les joints
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Au remontage ne pas oublie de graisser légèrement les coulisseau et par sécurité de serrer les vis au frein filet, ça évite également que les vis se grippent pour le prochain démontage    
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Et voila un étrier tout beau. il ne reste plus qu'a le purger-vidanger le circuit
pour cela il faut :
- du liquide de frein (du DOT4 suffit largement pour une utilisation routière;) )
- un tuyaux translucide
- un bidon/bocal vide
- si possible une grosse seringue ou de quoi aspirer
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- je branche le tuyaux sur la vis de purge
- j'ouvre le réservoir de liquide
- si j'ai une seringue je le vide au maximum et je remplis le réservoir sinon je continue directement
- j'ouvre légèrement la vis de purge
- j’appuie sur le levier et je reste appuyé
- je referme la vis de purge ( a la main c'est suffisant pour l'instant)
- je relâche le levier
- je surveille le niveau de liquide dans le réservoir et complète si besoin (ne surtout pas faire rentrer d'air dans le maître-cylindre car ça peut être beaucoup plus dur a purger)
- et on recommence les dernières opérations jusqu’à ce que le liquide ressorte propre et sans bulle
- une fois qu'il n'y a plus de bulles et que le liquide est propre on resserre la vis avec un petit coup de clef (pas besoin de serrer fort la base de la vis est conique)
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J'en profite pour faire également le circuit d'embrayage de la même manière

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Je ferais le frein avant lorsque j'aurais enfin réglé mes problèmes de fourche

Merci Johan de nous poster tout ça maintenant, après tout ce taf de ce weekend !
Top pour le partage !

ca avance tranquillement mais surement.

remontage et modif des carbus.
Pour les curieux qui voudrait comprendre comme ca marche un carburateur a dépression voila une petite vidéo trouvée sur le net

C'est assez simplifié mais le principe est le bon

Pour commencer changement des gicleur principaux qui sont toujours d'origine (175 av /178 arr) par des 185 et 180 ce qui devrait être bon au vu de ma config, sinon je serais bon pour redémonter
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de gauche a droite on retrouve le gicleur principal, plus bas le puits du starter, et le gicleur de ralenti, et encore apres la vis de réglage de richesse au ralenti
Je rajoute un 3eme trou dans les boisseaux, afin d’amélioré la réactivité à la remise des gaz ,contrairement a la vidéo le passage d'air au dessus de la membrane se fait par le boisseau
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ensuite je remonte tout sur la moto en oubliant de repositionner les brides dans les pipes d'admission

ensuite remontage de la boite a air, avec une petite intervention au niveau du filtre a air. car j'ai degoter un filtre coton mais auquel il manque 2 petite chose, les 2 conduite de mise a l'air des carbus. on voit sur cette photo les 2 petites mousse qui filtre l'air arrivant au niveau des membranes.
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il faut donc découper sur l'ancien filtre les 2 partie qui vienne se poser dessus
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et ne pas oublier non plus de reboucher la prise d'air dans la boite a air de l'anti-pollution. je récupère la durite, un gros joint plein de plomberie en caoutchouc, un peu de colle et y a plus rien qui passe.
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et je referme le tout
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et voila.
certain auront peut être remarquer que les poignées chauffante sont déjà en place.
j'attendait de faire les branchement électrique pour détailler tout ça.

C'est parfait mon grand !
Sympa la vidéo du fonctionnement du carbu. Tu as même remarqué cette différence du passage
de la dépression par le fond des boisseaux !

Deux choses cependant :

- Ton filtre en coton, quel forme a-t'il ? en accordéon aussi ?
(car entre l'accordéon et le plat, il y a une différence de surface ! )

Johan a écrit:

il faut donc découper sur l'ancien filtre les 2 partie qui vienne se poser dessus

- Pourquoi les avoir reporté ? ils manquaient sur le couvercle de ton nouveau filtre à air ?
Il provient d'ou ce nouveau filtre à air coton alors ?

Ps : j'ai rajouté la petite vidéo dans mon tuto Keihin. Merci.

le filtre c'est la marque Dna trouvé sur lbc pour 40€, celui d'origine c'est 45€ donc pour le même prix je me suis pas poser de question
le filtre d'origine c'est celui avec la grille métallique, celui en coton est en dessous avec les deux petit couvercle découper dans celui d'origine.
tout les filtre coton sont sans c'est deux morceaux mais KN par exemple les fournis directement, peut être que le vendeur a oublier de me les envoyer
il est bien en accordéon mais bcp moins de surface que l'origine


Pour la vidéo c'est plus pour l'autre forum ou ils sont nettement moins calé en mécanique que ici.
ils sont plus adepte des motos de moins de 6 ans avec passage en concession