Vtr 1000 F : Diverses améliorations : modif en roadster p4

Alors certain font des cadre complet, pour ma part a mon niveau je vais me contenter de quelques amélioration.
et comme il n'y a rien du tout sur les Vtr je vais essaye de faire plein de photos

voila comment elle est avant démontage


Donc la mienne c'est un modèle de 2004, acheté en juillet 2015 avec 32500km.
D'origine anglaise donc avec quelque avantage/inconvénient:
- indicateur de vitesse en miles
- le phare qui éclaire plus vers la gauche que la droite
- Ligne échappement non homologué en France
bon en fait pas vraiment d'avantage


Ce qui est déjà sur la moto

pour le confort:
- graisseur automatique scootoiller
- ampoule phare LED
- poignées chauffante
- prise 12v

Pour les perfs
- ligne échappement delkevic
- pignon sortie boite -1 (finalement transmission en 0/+4)
- Filtre Type Coton
- Suppression du système antipollution PAIR
- Réglage complet carburation (180/185)

Pour la pertie cycle
- Remonter l'arr par l'ajout d'une cale

Pour le Look
- bulle haute iridium
- petit cligno


ce qui est prévu a plus ou moins (très) long terme.

Pour les perfs
- Modif de la boite a air (OK)
- durite avia a l'avant (OK)
- maître cylindre ø16
- montage étrier de frein av de sv 1000

Pour la partie cycle
- montage d'un rigidificateur de fourche
- préparation de la fourche par des pro
- changement de l'amorto par un Fournales (finalement ça sera un shockfactory)
- allègement divers

Pour le look

- Modif en roadster (OK ,k mais retour au carénage)
- passage de roue
- éclairage full Led (excepte les clignos)

la liste est non exhaustive, certaine chose ne se feront peut être pas et d'autre se rajouteront.

en attendant je vais déjà commencer par faire une révision complète de la partie cycle/ freinage.
car a l'usage j'arrive pas a trouver quelque chose de stable. Venant d'une italienne réglée au petit oignon, je la trouve vraiment moins précise, et j'arrive pas a trouver un réglage qui va bien, soit c'est trop dur sur les bosse soit ça se dandine dans les grandes courbes même sur un bon revêtement.  
Pour l'instant j'ai fait un compromis avec les deux, mais je suis sur que la partie cycle peut faire bien mieux

Ho ho ho !!!!
Ça sent le gros chantier la!!!
Pour ton amortisseur essais celui d'une plus lourde, parfois on cherche loin ce qui est sous nos yeux

Merci Johan pour le détail que tu pourras nous en faire.

Citation :

ligne échappement delkevic

Une est justement en vente dans notre rubrique annonces.

Doumé a écrit:

Ho ho ho !!!!
Ça sent le gros chantier la!!!
Pour ton amortisseur essais celui d'une plus lourde, parfois on cherche loin ce qui est sous nos yeux

c'est pas vraiment une question de poids, je croit le problème vient de l’hydraulique.

la détente (et uniquement) est réglable sur le vtr, le problème c'est que je passe de trop dur a trop souple en a peine 1/4 de tour. comme si l'huile etait trop fluide donc amortisseur trop souple jusqu'au point ou je ferme complètement les hydraulique et ou ça devient un vrai bout de bois

Sans doute un défaut dans la vanne

comme je participe également a un autre forum plus régional, je vais faire du simple copier/coller de ce que j'écrit la-bas.
Mais ca permet de diversifier les avis et conseil que l'on peut me donner


donc on commence pour déshabiller la belle.
on vire tout ce qui va gêner: tête de fourche/ réservoir/ Garde boue.
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ensuite comme je démonte toute la fourche, avant de lever la moto je débloque toute les vis: l’écrou de roue, Tes de fourche haut et bas, le bouchon des tube de fourche. ça évitera de se battre avec des écrous bloqué alors que la moto sera en équilibre
je démonte également les étriers de frein, que j’accroche pour ne pas les laisser pendre par les durites
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Je cale correctement un cric sous le moteur et je lève l'avant et je retire tout les éléments du train avant
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Pour l'instant rien de complique et pas de mauvaise surprise.
la suite demain matin avec le démontage des tubes de fourches et contrôle des éléments hydraulique

salut,

pour info ayant un VTR aussi donc je me suis penché sur les éléments techniques de cette moto, pour ta gouverne le problème de la fourche c'est le bas de fourche avec le système de clapets qui s'encrasse à vitesse grand V, 2 préparateurs de suspensions et mon mécano perso on le même dialogue, pour un bonne efficacité de la fourche il faudrait la démonter au moins 1 fois par an pour nettoyer tout le système de clapet.

vu l’état des élément hydraulique un nettoyage ne va pas être suffisant. entre les tige tordu et redressé a l'arrache, et les chocs dessus, je vais pas trop me posée de question.

je pense que la moto a du taper et plier la fourche, et qu'il se sont contenté de changer les tubes plongeur et de redresser les internes,

Je met les photos avec les détails demain

Un petit message avant d'aller faire la fêtes

donc pour démonter un tube de fourche je commence par débloquer la vis en bas du tube qui tient la cartouche hydraulique
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ensuite lorsque la précontrainte est réglable on la détend au max, et on devise le bouchon supérieur du tube (celui que on a pas oublier de débloquer avant de lever la moto ) on fait attention car le ressort continue d'appuyer dessus donc on le maintient pour ne pas arraché les derniers filets.
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on sépare le tout et on obtient d'un coté le tube plongeur et le fourreau, de l'autre tout l'ensemble hydraulique/ressort
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et c'est la que les mauvaise surprise arrive.
sur le premier tube tout ce retire bien et a l'air correct pas de trace d'usure particulière ressort dans la cote (309mm pour le vtr)
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Par contre le deuxième tube est un peu plus récalcitrant. l’hydraulique et le tube plongeur ne veulent pas se séparer, alors que il ne sevrait même pas se toucher.

pour démonter l'ensemble ressort hydraulique il suffit de débloquer le contre écrou qui maintient le bouchon.
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on retrouve alors le bouchon avec la tige et le pointeau de réglage de détente, le ressort, sa cale, et les rondelles de maintient, et la cartouche hydraulique
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et quand je vois l’état des internes je comprend pourquoi j'avais su mal a régler ma fourche et pourquoi ça ne voulait pas sortir:affraid:
pour faire simple tout est tordu et avec des grosse trace de démontage sur le tube de la cartouche hydraulique
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comme les tube et fourreau sont en bas état, l'explication n'est pas compliquer. la moto a déjà du cartonner suffisamment pour bien plier la fourche.
ils ont changer les tubes extérieur et se sont contente de redresser les internes par soucis d’économie :evil:

après contrôle le deuxième ensemble est lui également tordu donc au final j'ai les deux a changer.

la grande question c'est quoi faire:
- Trouver une fourche d’occasion sans être sur de son état (150€)
- Changer les hydraulique par du neuf (~500€)
- La laisser a un pro qui me fera tout de suite une préparation complète avec des hydraulique et ressorts de meilleur qualité (????€)

je vais déjà demander un tarif chez quelques préparateur avant de faire quoi que ce soit

Perso le choix ne se discute pas, tu as envie de qualité ?
IL y a un site qui vend les tubes seuls et c'est pas trop excessif, vue que tu sais faire!!

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Merci pour ces photos explicatives l'ami !
Y'a du taf !

Le problème ce n'est pas les tubes car ils sont visiblement droit et sans rayures sur les parties importante.
C'est les cartouches hydraulique qui sont abîmés.
Il y a shaft racing à 50km de chez moi. Je vais l'appeler et voir ce qu'il va me dire

Pourvu que ça ne te coûte pas un bras.

Bon vu l’état de la fourche je la laisse comme ca en attendant.
je me contente de tout remonter pour pouvoir reposer la moto sur ses roues et pouvoir continuer

J'en profite pour changer les roulement de roue avant puisqu'ils commence a montrer des signes de fatigue.

Pour les changer il faut un peu de matériel "spécifique":
- une grande tige de petit diamètre (un grand tournevis plat peut faire l'affaire)
- une grande tige fileté avec ses écrous
- des rondelles (au moins deux plus grande que les roulements)
- une entretoise au diamètre de la bague ext du roulement

donc je démonte les disques pour ne pas les abîmer, je commence par repérer les disques, le plus simple c'est de faire une flèche du sens de rotation
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une fois les disque retiré, on démonte les joint spy, pour ceci un gros tournevis et on fait levier
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et c'est la que ça se complique
Pour retirer les roulements il faut réussir a décaler le tube qui est entre les roulements pour avoir assez d’appuis sur la bague interne du roulement opposé. sur certaine roue le tube ne peut pas se décaler, mais dans se cas il y a une encoche sur le tube
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ensuite avec une grande tige, ou un grand tournevis on tape dessus en tournant d'1/4 de tour a chaque fois, pour éviter de sortir le roulement de travers
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une fois le premier roulement sorti c'est très facile de retirer le 2eme.
Pour le remontage on commence par nettoyer correctement les alésages de la roue
pour l'entretoise  le plus simple c'est de casser un des vieux roulement, comme cela on as une entretoise pour le diamètre ext et une pour l’intérieur.
en guise de tige fileter j'utilise un compresseur de ressort mais le principe et le même
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d'un coté de la tige on retrouve une grande rondelle pour prendre appuie sur la roue de l'autre le roulement a monter->une entretoise pour prendre appuie sur l'ext du roulement-> une rondelle
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le roulement n'as pas de sens, dans la pratique on met les références visible vers l’extérieur.
On sert l'ensemble et normalement le roulement rentre tous seul, si c'est dur c'est soit qu'il se met de travers, soit il est déjà arrive au fond. juste un détail quand on utilise comme moi l'ancien roulement il a tendance a se coincer dans la roue une fois que le nouveau roulement est au fond.
Pour l'autre coté on fait pareil, et on n'oublie  pas de remettre le tube qu'il y a entre les 2 roulements
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une fois les roulements montés, il faut remonter les joint spy, et c'est beaucoup plus simple que les roulements
on commence par mettre de la graisse bien partout
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on utilise une des grandes rondelles pour rentrer les joints (il rentre presque a la main) avec quelque petit coup de marteau il rentrerons juste au raz de la roue
On enlève les surplus de graisse, et on nettoie tous.
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Il ne reste plus qu'a remonter les disques.
il n'y a que 6 vis a resserrer. les chose a faire sont de bien nettoyer les vis et filets, mettre du frein filet, et serrer en étoile (toujours serrer la vis opposé a celle que l'on vient de serrer) et bien sur les mettre chacun a sa place comme on l'a repérer au début
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Donc aujourd'hui remontage de la fourche sur la moto an attendant de savoir ce que j'en fait
sur le Vtr il y a une rainure en haut des tube  qui indique la hauteur a laquelle il faut les mettre par rapport au bracelet.
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Je serre le T inférieur pour que rien ne bouge le temps de remonter la roue
Je remonte la roue sans oublier de graisser l'axe, de mettre les bonnes entretoises bon endroit, et je serre au bon couple 6kg/m sur le vtr,
Attention pour ceux qui serrent sans clef dynamométrique, serré pas assez ou trop fort c'est mauvais pour les roulements, car ils se retrouvent pas assez ou trop contraint.
On pompe 2~3 fois sur la fourche pour tout aligner. et on serre les vis de bridage en bas des fourreaux fermement (2.2kg/m)
pour terminer on peut remettre la moto sur ses roues et serrer les T de fourche au bon couple:
- T inf ->5kg/m
- T sup ->2.3kg/m
- Bracelet ->2.3kg/m
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Je n'ai pas remonter les étrier car je ne les ai pas encore nettoyer
Et on passe a l’arrière
je fait de la place donc je vire toute la ligne échappement , ça permettra de bien la nettoyer avant de la remonter
je lève la roue arrière comme je peut
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Je dépose la roue arrière, et la couleur de l'axe donne une idée de l’état des roulements
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je retire également la chaîne, sur le vtr il suffit de retirer le récepteur d'embrayage, et elle sort toute seule
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ensuite vient la dépose de l’amortisseur, et les biellette "pro-link"
il est tenu par un écrou de 17 en haut, et les biellette par quelques goujons
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et je contrôle l’état des roulement/axes des biellettes
Les 2 petit sont parfait
Un est légèrement marqué mais rien de sensible au touché
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en revanche le dernier axe c'est pas vraiment la même chose
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l'axe est rouillé, et un des 2 roulement est en miette.
ce n'est pas vraiment surprenant car c'est celui qui est juste devant la roue donc il prend toute la flotte.

il me reste a démonter le bras oscillant pour voir l’état des roulements

Bilan de la journée mitigé. tout c'est bien démonté et la mauvaise surprise n'est pas trop grave, je pense que si on démonte les biellettes de toute les moto de plus de 10 ans, on retrouverai la même chose au moins une sur deux

Demain changement des roulement de roue arr. je passerais rapidement la dessus car ça se fait presque comme sur la roue avant

C'est quand même la surprise !

Cette moto roulait en ville sous la flotte dans une région pluvieuse, non ?

Citation :

je pense que si on démonte les biellettes de toute les moto de plus de 10 ans, on retrouverai la même chose au moins une sur deux

Non, détrompe toi.
C'est surtout qu'au début des années 2000, les motos sortaient avec des éléments de piètre qualité.
Sur les Deauville par exemple, c'est un peu pareil, ça rouille par ci, par là.
Surtout là ou l'on ne s'y attend pas. Même la peinture moteur a tendance à se barrer.

Par contre, mon ancien VT500E avait une partie cycle ayant passé les 700ooo bornes (mais plusieurs moteurs).
Tu aurais trouvé ses roulements de roues neufs ! mais pourtant d'origine !

une anglaise qui a finis en Bretagne je croit qu'elle a rouler pas mal sous la flotte.

toute les ancienne moto que j'ai contrôle les biellette les roulement était en mauvais etat.
en général c'est juste quelque trace d'usure et les axes sont réutilisables, mais j'ai déjà eu pire avec le 1200FJ de mon paternel. l'ensemble était tellement gripper que j'ai du le sortir a la masse après avoir essayer de le décoller par choc thermique

A un moment ou j'avais été tenté par le VTR10, j'en avais une en ligne de mire.
C'était une Parisienne.
Tout la ligne d'échappement ainsi que les disques et étriers étaient rouillés.
A l'essai, l'embrayage était rincée. J'ai alors passé mon chemin, pour ne pas dire que ça m'a même dégoutté pour une bécane de 50ooo bornes.
Franchement, je n'ais pas peur de la mécanique mais je te trouve du mérite.

Pour ce qui est du FJ, on a notre copain Aerane du forum qui a posé en rubrique "autres motos",
tout un sujet sur la retap de sa FJ12.
Jettes-y un oeil, tu verras comment il en chie !

C'est vrai que les Vtr souffre un peu plus que les autre V2 c'est leur vocation sportive qui veut ça
Apres une bonne semaine de pause. je mis remet tranquillement
En fouillant mes photos j'ai retrouver l'axe/roulement du FJ
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En ce qui concerne la mienne
une fois les joints de la roue arrière retirés, on peut voir l'entendu des dégâts.
en photo avec l'entretoise qui est entre les 2 roulements.
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quelle idée de mettre faire cette pièces en acier, (elle est en alu sur la roue avant), donc j'en refait faire une en alu, ça fera toujours un peu de poids de gagné

J'ai également trouvé la cale qui va relever l’arrière de la moto.
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Une simple rondelle de 5mm d’épaisseur. ça devrait relever l’arrière d'un peu plus de 2cm.
Et en attendant mes pièces j'en profite pour faire du nettoyage
Avant
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Apres
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J'en ai profiter pour modifier mon graisseur de chaîne. au lieu du gros machin moche, je l'ai maintenant intégré dans le patin de protection du bras. on peut voir un tout petit bout de tuyau tout a l'avant du bras
nettoyage également de la chaîne et de la couronne
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Et comme j'en ai marre de frotter, j'ai attaque la partie moteur.
on commence par la boite a air et carbu. et la vous aller comprendre se qui ne me plais pas avec ça.
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On vois que l'air est pris a l'avant du cadre, et que tout est cloisonné, donc le moteur avale que de l'air chaud, ou au moins plus chaud que l'air extérieur.et plus le moteur respire de l'air chaud moins bien il fonctionne.
Alors qu'il y a deux belle prise d'air sur la tête de fourche qui ne servent qu'a ventiler mes genoux.
Donc soit j’amène l'air frais juste devant la boite a air. soit je vais le prendre dans la tête de fourche.

et dernière surprise lorsque je retire les carbus.
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pourquoi mes admissions ne sont pas ouverte sur tout leur diamètres  
J'ai beau chercher sur le net, j'ai jamais vu de culasse de vtr bridées.  
Il va falloir trouver comment libérer tout ça. si possible sans déculasser

Je pense à des rondelles prisonnière dans les pipes comme pour le bridage des 34 CV
tien regarde la dessus dès fois que tu y trouverais des réponses et des tarifs intéressent

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en effet je vient d'aller démonter les pipes et se sont bien des rondelles pour brider la moto.
Je n'y ai même pas pense car pour moi le Vtr n’était pas bridé puisque faisant tout juste 100cv.

Çà va faire des cv facilement gagné ça
La question a 1€ combien de canassons ça sort une fois debrider

Héh béh
je ne sais pas plus que toi mais à la louche entre 5 et 10 cv
Vois d'ouvrir ta boite à air c'est une bonne idée d'allez chercher l'air devant, met des gros gicleur et des pots pour que ça dégaze bien, et teste ??
il y a surement un fofo qui en parle

On a ce sujet à propos de modifs de la carburation VTR : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

(j'ai demandé les photos manquantes)

On n'y parle pas de ces étrangleurs de pipes !

Doumé a écrit:

je ne sais pas plus que toi mais à la louche entre 5 et 10 cv

Moi je dirais bien davantage, au moins le double. 20/25 ch.

Pas moyen de dégager les rondelles par l'intérieur des pipes ?
(c'est monté sur les pipes caoutchouc ou directement à l'entrée de la culasse ?)

Pour ce qui est de l'entrée d'air, on ne la voit pas bien sur la photo.
Elle est courbe ? cylindrique ?

Bien souvent sur nos motos, l'entrée d'air plonge devant le moteur ou derrière le radiateur.
En effet, c'est très moyen !

Sur ma Dove par exemple, j'ai supprimé la bavette caoutchoux fixée au cadre qui obstruait l'entrée,
à 5 cm de là.
J'avais fait un essai aussi en utilisant un manchon qui partait de l'une des ouïes latérales et
débouchait juste devant l'entrée de la boite à air.
Certain ainsi d'avoir de l'air frais à ce niveau.

L'ennui, c'est d'avoir des carburateurs qui supportent une entrée d'air forcée (en direct face à la route)

Perso selon le diamètre des pipes j'en met des autres, mais je ne connais pas le diamètres de ses pipes
Cela doit êtres pas trop loin des nôtres sur les Deauville
Sur le lien il y a un chois complet

Oh que si c'est bien différent !
Sur le Deauville les carbus, c'est du 36,5.... sur le VTR du 46 (si ma mémoire est bonne)

Pas pareil du tout hein !